Как правильно использовать пароизоляцию в каркасном доме. Правила монтажа пароизоляции стен снаружи и внутри деревянного дома. Какие пленки бывают в каркасном доме

Что такое пароизоляция?

Пароизоляция — это любая пленка с низкой паропропускаемостью, который монтируется в каркасном доме ИЗНУТРИ, чтобы не дать пару попасть в утеплитель и сохранить последний от постоянного намокания.

Не путайте ее с гидроизоляцией, которая ставится снаружи и нужна для защиты деревянного каркаса от влаги! Там используется специальные мембраны.

Нужна ли пароизоляция каркасном доме

Да. Технология каркасного домостроения предполагает обязательно наличия пароизоляционных материалов в стенах, в полу и перекрытиях! Мы должны создать полный контур пароизоляции, поэтому часто каркасники называют «домами-термосами».

Для чего нужна пароизоляционная пленка:

не дает намокать утеплителю (не пускает влагу к нему)
стабилизирует климат в каркасном доме

Для этого используется специальный пароизоляционный материал, спанбонд и прочие пленки не подойдут.

Какой стороной класть (укладывать) пароизоляцию?

А вы берите обычную пароизоляционную пленку, тогда и не сторону не нужно будет смотреть. Но если уже взяли специализированную паропленку, то смотрите в инструкцию. там ВСЁ написано. Просто не ленитесь или строителей заставьте.

Кроме производителя как правильно класть пароизоляцию его производства никто не знает, к каждого из них свои пометки. Но логично, чтобы часть с его брендом была внутри и мы ее видели, они же для нас старались!

У Изоспана-Б все просто. Шероховатая поверхность внутри, на ней остается влага, гладкая сторона этой паропленки ставится к утеплителю.

На этом вопросы о том, как укладывать пароизоляцию заканчиваются. Вы можете залезть на сайт производителя пароизоляционной пленки и посмотреть там точные сведения, например на сайт Ютафола (у изоспана нет нормального сайта).

Пароизоляция для стен каркасного дома

Пароизоляция пола и потолка в каркасном доме

Пароизолировать пол можно пленкой (стандарт), но можно и чуть легче — подкладка под ламинат + фанера или ОСП на полу дают неплохой результат. Или вообще линолуем. Пол — не то место куда идет большая часть пара, пар ведь идет в основном вверх!

С потолком сложнее. Потолок нужно пароизолировать точно пленкой, потому что весь пар идет вверх. У меня текст о том, как это выглядит в моем доме — .

Пароизоляция перекрытия в каркасном доме

Перекрытие между этажами пароизолировать НЕ надо, так как и снизу и сверху теплый воздух. А вот верхнее перекрытие другое дело, там мы работаем также как и с потолком.

FAQ. Частозадаваемые вопросы по пароизоляции каркасного дома

Пароизоляция. Внутри или снаружи?

Конечно внутри! Пар идет из тепла в холод.

Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома

Для стен да и вообще лучшая пароизоляция для каркасного дома — это обычная полиэтиленовая пленка толщиной 200 микрон (не тоньше).

Но если вам очень хочется, что можно купить пароизоляцию Изоспана или Ютафола, но по мне — это лишняя трата денег. Американцы обычно используют именно полиэтилен и без всяких брендов.

Возможен ли каркасный дом без пароизоляции?

В некоторых климатах, например южных, действительно возможно строить каркасные дома без пароизоляционной пленки. Но эти варианты индивидуальны и нужно очень четко рассчитывать пироги и точку росы. Я бы не стал так экспериментировать

Нужно ли проклеивать пароизоляцию и как?

Да! Проклеивать пленку можно как специальным бутилкаучуковым скотчем, так и клеем. Только так правильно, не проклеивать пароизоляцию нельзя.

Как делать пароизоляцию на видео:

Пароизоляция каркасного дома должна устанавливаться по внутренней поверхности слоя утеплителя для его защиты от попадания паров, что приводит к повреждению и утрате всех свойств. Правило это действует для каркасных строений, возводимых в условиях холодного и умеренного климата.

Пароизоляция каркасного дома просто необходима, так как если лишняя влага будет выходить через стены, обязательно намокнет теплоизоляция, а в холодную погоду это чревато полнейшим ее разрушением.

Сама процедура монтажа пароизоляции очень проста: нужно при помощи скотча и степлера прикрепить пароизоляционную мембрану к каркасным стойкам и обвязке. Однако этот простой этап на практике несет наибольшую опасность для конструкции каркасного дома.

Для чего нужна пароизоляционная пленка

Для лучшего понимания, для чего же нужна пароизоляционная пленка в пироге , нужно разобраться в физике перемещения паров воздуха. Часто можно слышать по новостям о влажности воздуха, которая близка к 70-80% в сырую погоду. Во время холодов в доме многие включают увлажнители воздуха, чтобы увеличить влажность. Обычно складывается ощущение, что за пределами дома влажность выше, чем внутри него. Для холодного и умеренного климата данное утверждение является неверным.

Параметры влажности напрямую зависят от температуры воздуха. Чем температура выше, тем больше в окружающем нас воздухе концентрация паров воды. Если воздух на улице влажностью с 75-80% подогреть до обычной температуры в доме, то количество влаги будет прежним, но процент ее уменьшится, так как влажность воздуха является относительным параметром и зависит от температуры.

В умеренном климате влаги внутри помещения больше, чем снаружи. Связано это с тем, что вы готовите пищу, дышите, стираете, принимаете ванну и пр.
Чтобы выровнять разницу в концентрации паров снаружи и внутри дома, все лишняя влага ищет выходы: открытые окна и двери, вентиляционнные каналы, перекрытия и стены. Идеально с лишней влагой справляется вентиляционная система, которая проектируется для постоянного воздухообмена в доме.

Можно время от времени проветривать помещения, открывая двери и окна. Если вентиляция не справляется или у вас нет возможности часто проветривать помещения, то пары начинают пытаться выйти наружу через перекрытия и стены. Для каркасного дома это очень опасный процесс, так как каркасная стена на 70-75% состоит из утеплителя. Пары влаги, после попадания в утеплитель, вызывают его сильное намокание, что приводит к потере теплоизоляционных свойств.
Если при этом на улице температура ниже нуля, то замерзание воды в утеплителе приводит к его полному разрушению. Чтобы максимально снизить выхождение паров через толщину каркасной стены, делается пароизоляция дома. Пары воздуха изолируются внутри помещения, и за их вывод отвечает ранее выполненная вентиляционная система.

Вернуться к оглавлению

Ошибки в устройстве пароизоляции и их последствия

Установка паронепроницаемого барьера снаружи. Пары влаги, беспрепятственно проходя через , конденсируются на поверхности пароизоляции. Утеплитель намокает. В классическом пироге стены снаружи должна ставиться ветрозащитная мембрана, обладающая высокой паропроницаемостью. Именно она беспрепятственно выводит пары влаги. Похожая ситуация получается, если по наружной поверхности фасада установить экструдированный пенополистирол, имеющий высокий показатель паронепроницаемости и являющийся пароизоляционной мембраной.

Дублированная пароизоляция в . Это можно сделать, устроив пароизоляционный слой внутри и снаружи каркасной стены. Однако пароизоляционный слой не полностью герметичен и способен снижать, но не останавливать выход излишков влаги наружу. То есть мембрана не может полностью изолировать, а замедляет движение паров влаги.

Даже маленькое количество воды, попав между пароизоляционными пленками, повлияет на утеплитель (он отсыреет), и шансов на высыхание у него просто не будет. Срезав одну из пароизоляционных пленок, можно увидеть черные доски каркаса из-за создания идеальных условий для развития плесени: сырости и тепла. Для предотвращения данной ситуации нужно помнить простое правило: пароизоляцию нужно устанавливать изнутри, снаружи должна стоять ветрозащита.

Второй вариант дублирования связан с установкой на пароизоляцию второго барьера, к примеру, керамической плитки. Плитка сама по себе является прекрасным пароизоляционным барьером. Пары же, попав сквозь швы плитки, запираются между пароизоляционными слоями, что, в свою очередь, приводит к отслаиванию плитки от стены. Чтобы избежать этого, нужно между слоем пароизоляционной пленки и гипсокартоном оставить вентиляционный зазор или совсем не делать слой пароизоляционной пленки.

Пароизоляция не делается. В сравнении с двумя вышеперечисленными это не самый плохой вариант, но если вы используете для утепления минвату, это может привести к довольно неприятным последствиям. Пирог каркасного дома неоднороден и сделан из набора разных строительных материалов с различными параметрами паропроницаемости.

В зависимости от постоянной температуры воздуха пары влаги, проходя через пирог каркасной стены, находят точку росы, а именно участок, где при определенной температуре происходит конденсация паров. Хуже всего, если влага конденсируется по внутренней поверхности плит ОСП или фанеры. Для лета проблем при отсутствии пароизоляции для каркасного дома нет, но для зимнего времени именно на границе утеплителя и внешней обшивки будут конденсироваться пары, выходящие из дома.

Некоторые утеплители обладают большой устойчивостью к разрушающему действию конденсата, к примеру, пенопласт и эковата, поэтому для такого каркасного дома пароизоляционная пленка не требуется. Создается большая экономия. Но многие забывают, что в случае отсутствие пароизоляции опасности подвергается внешняя обшивка, ведь именно там пары наталкиваются на барьер из менее паропроницаемых материалов, выпадая росой по внутренней поверхности.

Для максимального уменьшения выпадения конденсата по обшивке каркасного дома можно применить дополнительное утепление строения пенопластом по обрешетке или выполнить отделку мокрый фасад. Также можно утеплить здание эковатой или ППУ, которые обладают высокой паропроницаемостью и позволяют минимизировать возможность выпадения конденсата в каркасном пироге.

Вернуться к оглавлению

Некачественно выполненная пароизоляция

Так, паронепроницаемая мембрана является качественной полиэтиленовой пленкой, которая закрепляется при помощи степлера к обвязке и деревянным . Для качественной герметизации стыков нужно очень тщательно проклеивать каждое отверстие. Для этого используются скотчи, мастики и клеи.

Работа по устройству пароизоляции несложна, но смонтированный на скорую руку паронепроницаемый барьер не сможет выполнить свою прямую функцию. Лучше всего, если вы сами выполните пароизоляцию своего дома или проверите ее перед монтажом гипсокартона.

Вернуться к оглавлению

Выбор пароизоляционной пленки

Обыкновенный полиэтилен (ПЭ). Это простейший, но надежный пароизоляционный барьер. Он стоит довольно дешево и продается в любом строительном магазине. Выбор стоит делать в пользу полиэтилена высокой прочности (прочность измеряется в мкг). При покупке пленки нужно убедиться, что она прочная на разрыв. ПЭ имеет свои преимущества – он отлично проклеивается скотчем, что позволяет легко и быстро создать надежный барьер пароизоляции.

Специализированные пароизоляционные мембраны. Данные мембраны стоят значительно больше, чем полиэтиленовая пленка. Для их устройства предлагаются двусторонние скотчи, армированные скотчи и мастики. Существуют пароизоляции с фольгированным покрытием, армированием, конденсирующей поверхностью и пр. Под определенные задачи можно выбрать нужную мембрану. К примеру, армированную пароизоляцию можно устанавливать без посторонней помощи, так как лист, прихваченный степлером, можно легко натянуть в другой конец комнаты и не испортить.

Фольгированную пароизоляционную мембрану рекомендуют использовать в банях, где нужно отражать энергию вглубь помещения. Специализированная мембрана для пароизоляции – это улучшенная полиэтиленовая пленка, которая является плотным барьером для пара. Функции паробарьера она выполняет очень хорошо при условии качественно выполненной герметизации. Перед покупкой необходимо очень внимательно изучить свойства специализированных пароизоляционных мембран.

Даже если кажется, что воздух внутри дома очень сухой, и даже специально приобретаются увлажнители воздуха, все равно в нем содержится большое количество паров влаги. До появления в строительстве энергосберегающих материалов, на это никто не обращал внимания. Современные теплоизоляционные материалы на основе минеральной ваты были неэффективны и теряли большую часть своих теплосохранных качеств из-за постепенного намокания. Поэтому в продаже появились специальные пленки, одни из которых монтируются только снаружи и являются ветро- и влагозащитными, а вторые располагаются изнутри, со стороны помещения и препятствуют проникновению пара. В статье речь пойдет о правильной пароизоляции дома.

Для чего нужна пароизоляция в доме

Дом без применения пароизоляции может быть в том случае, если он утеплен пенопластом, пеноплексом или вовсе не имеет теплоизоляционного слоя, например пеноблок и кирпич.

Но для экономии на отопление и для улучшения теплосохранных характеристик домов в современном строительстве практически всегда используются натуральные утеплители сделанные из целлюлозы (эковата) или базальтовой ваты. Но тут надо помнить о постоянном влагообмене, который происходит в жилом помещение.

Так, если в доме слишком влажно, то водяные пары будут неизбежно впитываться стенами и потолком, и, наоборот, при излишне сухом воздухе эта влага будет обраться возвращаться в комнаты. Из чего следует вывод, что если утеплитель в стене не будет защищен пароизоляционной пленкой, то влага будет накапливаться именно в нем, заполняя собой все воздушные полости между волокон минваты, тем самым лишая его всех своих теплоизоляционных характеристик.

Совет: исключение составляют внутренние перегородки в доме. Одним из наиболее важных фактором, при котором утеплитель на минеральной основе поглощает пар, служит разница температур, которая бывает у наружных стен. В этом случае внутри скапливается конденсат, который наиболее опасен для материала. Но в межкомнатных перегородках такого эффекта нет, поэтому их не закрывают пароизоляционным материалом.

Те случаи, когда монтаж пароизоляции обязателен

Когда стены, граничащие с улицей, утеплены минеральной ватой снаружи;
если «пирог» стены состоит из нескольких слоев, один из которых является ватный утеплитель. В данном случае пароизоляционную пленку монтируют с внутренней стороны. Наиболее яркий пример такого устройства - это каркасные дома;

при обустройстве вентилируемых фасадов. Минеральный утеплитель должен закрываться снаружи гидрозащитной пленкой, а изнутри парозащитной. Первая будет защищать теплоизоляцию от воды и воздушных потоков, а вторая со стороны внутренних помещений от пара. Наглядным примером служит деревянный дом, обшитый сайдингом или деревянной вагонкой.

Пароизоляционные пленки выпускают в нескольких видах и по назначению делят на стеновые и кровельные:

пароизоляция кровли . Она крепится со стороны жилого помещения, защищая теплоизоляцию от поднимающихся паров. Это важный этап, так как испарения влаги поднимаются с теплым воздухом вверх и могут попасть в утеплитель. Грозит это не только потерей тепла, но и образование плесени и грибка. Нужна она только при обустройстве эксплуатируемой и отапливаемой мансарды. Если чердачное помещение холодное, то пароизоляцию не делают, ограничиваясь ветрозащитной мембранной под самим кровельным материалом, которая защищает его от образования конденсата;
пароизоляция стен дома . Должна проводиться специальными материалами, которые с одной стороны не должны пропускать пар к утеплению, а с другой стороны беспрепятственно выводить его наружу, если влага каким-то образом попала внутрь. Это бывает из-за возможных щелей или неправильно сделанных стыков рулонных материалов. Выбирать лучше специальные диффузионные материалы, вместо привычных полиэтиленовых пленок или пергамина;
пароизоляция межэтажного перекрытия . Она так же должна обязательно делаться, так как может скапливаться конденсат от поднимающихся вверх паров$

пароизоляция пола . Необходима в помещениях с высокой влажностью или в домах, где пол утеплен минватой. В этом случае с нижней стороны ставится гидроизоляционная пленка, а поверх укладывается пароизоляционная. Обустраивают паробарьер и тогда, когда бетонные плиты пола располагаются непосредственно над грунтом.

Если стоит вопрос, нужна ли пароизоляция в деревянном доме, то опираться надо опять же на наличие утеплителя. Если его нет, и стена дома полностью состоит только из бруса или бревна, то монтировать пароизоляционную пленку не имеет смысла.

Виды пароизоляционных материалов

До недавнего времени единственным пароизоляционным материалом, который использовался в России, был пергамин. Но с развитием технологий от него постепенно стали отталкиваться, предпочитая более долговечные и высококачественные материалы.

Полиэтиленовые пленки. Их лучше всего применять для пароизоляции потолка в жилом помещении. Чаще всего межэтажные перекрытия утепляют именно минеральной ватой, так как она обладает лучшими звукоизоляционными свойствами. Полиэтиленовая пленка надежно защитит ее от попадания даже небольшого количества влаги. В продаже можно найти обычные материалы, армированные или с фольгированным слоем.

Полипропиленовые пленки . Лучше всего использовать для утепления потолка на жилой мансарде. Их отличает повышенная прочность к механическим повреждениям и стойкость к УФ излучению. При ее обустройстве, можно смело ремонтировать кровлю, не боясь, что внутрь дома просочится влага.
Мембрана . Это популярный и часто используемый вид пароизоляции производится в виде однослойного или многослойного рулонного материала. Эти нетканые материалы может быть односторонними или двусторонними, от этого будет зависеть их расположение и функциональные особенности. Оптимальным считается использование недорогих двусторонних нетканных мембран.
Дышащие пленки или дышащие мембраны . Они полностью исключают возможность проникновения водяных паров внутрь к теплоизоляции, но при этом нисколько не препятствуют их выходу изнутри. Они позволяют сэкономить на жилом пространстве, так как для их функционирования не требуется обустраивать вентиляционный зазор.
Обычная пароизоляционная пленка . Ее функция заключается в создании паробарьера с внутренней стороны стен и кровли. Она защищает теплоизоляционный материал от попадания пара изнутри отапливаемого помещения.
Пароизоляционная мембрана с рефлексным покрытием . Способна частично отражать тепло обратно в помещение. Это способствует увеличению теплозащиты помещения и крыши до 10%. Относительно стандартных аналогов, они имеют большие пароизоляционные характеристики, поэтому целесообразно использовать их в помещения с высокой влажностью.

Пароизоляционная мембрана с ограниченной проницаемостью . Обладают диффузионными способностями, позволяющими выводить пар из помещений, которыми пользуются нерегулярно. Например, это может быть садовый дом, который активно эксплуатируется летом, а зимой может отапливаться лишь несколько раз.
Пароизоляция с переменными пароизоляционными свойствами. Идеальны для ремонтных работ, так как могут монтироваться с внешней стороны без демонтажа внутренней облицовки.

Производители пароизоляционных пленок

ТехноНиколь

Это известная компания гарантирует, что ее пароизоляционные пленки прослужат не одно десятилетие. В продаже имеется 3 основных вида данной продукции:

пароизоляционная пленка ТехноНиколь . Используется для внутренних работ. Довольно универсальный материал, который подходит для изоляции стен, потолка и скатной кровли мансарды. Цена рулона составляет 1500 руб.;

дифуззионные мембранные пленки ТехноНиколь , предназначенные для изоляции подкровельного утеплителя от образования в нем конденсата. Представляет собой нетканой полимерное полотно и защитой обеих сторон из полипропиленовых полотен. В отличи от обычных пароизоляционных материалов - это дышащая пленка. Стоимость за стандартный рулон составляет порядка 3200 руб.;
неперфорированная пароизоляционная пленка ТехноНиколь . Узконаправленный материал для паробарьера кровли. Защищает как от воды, так и от пыли. Для наибольшей прочности имеет армирование специальной сетчатой тканью. Примерная стоимость 1200-1500 руб/рулон.

Изоспан

Это тот редкий случай, когда отечественная компания представляет высококачественный материал мирового уровня по приемлемой цене.

Изоспан С . Это двухслойная пленка защищающая утеплитель изнутри помещения. Также ее можно использовать и в качестве подкровельной пленки на неутепленных крышах. Одна сторона ее имеет шероховатость, роль которой заключается в удерживании лишней влаги и с дальнейшим ее испарением. Вторая сторона гладкая, ее монтируют на утеплитель.
Изоспан В . Аналог предыдущего материала, его выбирают также для пароизоляции стен каркасного или деревянного дома изнутри.
Изоспан D . Это наиболее универсальная парозащитная пленка из всей представленной линейки продукции компании Изоспан. Она имеет антиконденсатное покрытие, способное защитить минеральную вату как от внутреннего пара, так от внешней влаги и ветра. Ее прочность настолько высока, что может использоваться в качестве самостоятельного кровельного покрытия в течение 3 месяцев даже в зимний период. При монтаже его на стены с внешней стороны, допускается отложить обустройство финишной облицовки на срок до 6 месяцев. Цена рулона 2500 руб.

Монтаж пароизоляции стен в деревянном доме

Технология монтажа пароизоляции подразумевает ее крепление с внутренней стороны дома между утеплителем и обрешеткой, к которой монтируется облицовочный материал. Если используется современный мембранный материал, то его размещают гладкой стороной вплотную к утеплителю. В этом случае паробарьер будет равномерно распределять потоки влажного воздуха, выводя его в систему вентиляции.

Способ крепления пароизоляции зависит от назначения помещения в доме. В малоэксплуатируемых или нежилых комнатах, в которых невысокая влажность допускается применять односторонний способ обустройства вентзазора. Во всех остальных случаях профессионалы советуют предусмотреть двустороннюю вентиляцию, которая значительно более эффективна. Нередко производитель мембраны на упаковке указывает рекомендованный способ установки.

Этапы работ

Если дом не новый, а проводятся ремонтные работы, то вначале демонтируют всю облицовку до деревянного каркаса стены. По возможности осматривают утеплитель или древесину на наличие повреждений, при необходимости их устраняют.
Стены и теплоизоляция должны быть тщательно просушены. Желательно работы выполнять в теплое время года, так как зимой может образовываться иней, который закрыв пароизоляцией превратится со временем в большое количество влаги.

Если дом каркасный, то мембрану раскатывают по длине всей стены и отрезают, чтобы в углах получился нахлест на соседнюю стену в 10-15 см. Крепят ее поэтапно к каждой вертиклаьной доске каркаса с помощью степлера. Не должно образовываться перекосов, щелей или складок. Поэтому работу добнее выполнять вдвоем. Натяжение должно быть настолько сильным, чтобы утеплитель в стене распологался плотно, не выпадая из стены.

Поверх, опять же с нахлестом, раскатывается следующий пласт пароизоляции и крепится аналогичным образом. После чего места стыков проклеивают скотчем. Поверх набивается каркас из реек, который плотно прижимает пароизоляцию и одновременно служит каркасом для облицовки. Представляет сосбой вертильканые рейки, которые крепятся на саморезы с шагом 60 см (расстояние соответствует ширине утеплителя и каркаса стен дома). Помимо этого, также рейками пленка закрепляется по периметру всех дверных и оконных проемов.

Если делается пароизоляция дома из бруса, то к стенам в первую очередь набивают каркас под утеплитель и плотно укладывают его туда. Далее все работы выполняются по аналогичной схеме.

Пароизоляция потолка в доме своими руками

Чаще всего ее делают, если межэтажное перекрытие сделано из деревянных лаг и утеплено минеральной или базальтовой ватой. Для выполнения данной работы потребуется два человека, сделать одному это будет крайне сложно.

Перед началом работ потолок должен быть разобран и состоять только из лаг.
Затем, снизу, то есть со стороны жилой комнаты, по лагам крепят пароизоляцию. Делать это надо вдоль более длинной стороны помещения, чтобы образовалось как можно меньше стыков.
Необходимую длину отмеряют и отрезают на полу и уже с подготовленным отрезком поднимаются к потолку. Удобно, когда 2 мастера располагаются по противоположным сторонам комнаты. Это позволяет правильно расположить пароизоляцию и проследить, чтобы ее не перекосило во время крепления.
Для удобства работы, вначале ее можно просто «прихватывать» в нескольких местах (но делать это прочно). И убедившись в ее правильном расположении уже закрепить основательно.
Так проходят весь потолок, не забывая про нахлесты и их проклеивание.

Снизу к лагам ее прикрепляют деревянными рейками независимо от того, каким будет потолочное покрытие.

Совет: работа довольно кропотливая и нередко бывает, когда происходит случайный надрыв на уже закрепленном участке. В этом случае вырезается заплатка из мембраны с припуском по краям 10-15 см. Ее вставляют в образовавшееся отверстие и по краю приклеивают клеем. Это создает довольно герметичный слой. Поверх дополнительно проклеивается скотчем.

Закончив крепление паробарьера, со стороны второго этажа в образовавшиеся ячейки укладывают утеплитель.

Ошибки при пароизоляции в каркасном доме

Некачественный монтаж. На первый взгляд кажется, что допустить ошибку при крепление пароизоляционной пленки просто невозможно. Что может быть проще, чем хорошо натянуть ее, прикрепить к каркасу и проклеить стыки. Но вот именно из-за кажущейся простоты, некоторые строители пренебрегают аккуратностью во время работ. Вследствие чего образуются разрывы или складки. Но наихудшей ошибкой может стать неправильное расположение мембраны, а точнее не той стороной, вследствие чего она начинает неправильно работать. Если все это было уже закрыто внутренней отделкой, то о последствиях такой работы можно будет догадаться только через пару сезонов, когда теплоизоляционный слой начнет хуже работать.
Монтаж пароизоляционной пленки с внешней стороны дома . Это грубейшая ошибка приводит к тому, что пар, просачиваясь изнутри дома и проходя через утеплитель, упирается в паробарьер и оседает на нем конденсатом. За очень короткий период утеплитель отсыревает, не имея возможности вентилироваться. Для внешней защиты надо использовать исключительно ветрозащитные пленки, которые способны пропускать наружу излишки влаги.

Отсутствие пароизоляции в каркасном доме . Есть ряд материалов, которые допускают отсутствие паробарьера. Это пенопласт или экструдированный пенополистирол. Чаще всего его делают в домах из сэндвич-панелей. Но, для отвода лишней влаги из дома, в этом случае обязательно надо монтировать качественную систему принудительного вентилирования. При утеплении эковатой или минватой пароизоляции должна присутствовать обязательно во всех случаях.
Двойная пароизоляция . Бывает, если в помещениях с высокой влажностью ставят пароизоляционный слой, а поверх укладывают облицовочный материал с низкими паропроницаемыми свойствами, например, пластиковые панели или кафельная плитка. Получается так, что пройдя через швы затирки или стыки панелей, пар попадает между пароизоляцией и плиткой, без возможности выхода наружу. Поэтому для облицовки в таких помещениях, рекомендуют сделать обрешетку на стене, которая граничит с улицей.

Или же просто отказаться от пароизоляции в данном месте, но будет риск, что, попадая в утеплитель, пар не будет успевать выветриваться через ветрозащитную мембрану снаружи. Это допустимо только для каркасных домов, которые используются в качестве летних дач.

Выбор способа установки пароизоляции . Всего используется 2 способа использования паробарьера. В первом случае пленка крепится к каркасу стены, и поверх к этим же несущим стеновым доскам монтируют обшивочный материал (гипсокартон, вагонку и т.д.). Во втором варианте пленка аналогично прибивается к стеновому каркасу, но под обшивочный материал стен дополнительно делают каркас из реек толщиной 2-3 см. Какой же способ считать более правильным?

Первый вариант имеет право на существование, но только в том случае, когда для отделки используются материалы высочайшего качества. Иначе ремонт быстро придет в негодность, из-за отсутствия вентзазора. Или же применять данный метод, когда постройка имеет хозяйственное назначение и не используется круглогодично. Но и здесь надо сделать вентиляционную разводку по всему помещению.
Второй вариант с обустройством вентиляционного забора более приемлем для домов, предназначенных для ПМЖ. Это помогает исключить риск образования лишней влажности в воздухе.

При , если в качестве утеплителя минвата, в независимости от ее типа и производителя нужно использовать пароизоляционные пленки и мембраны. Задача пароизоляции каркасного дома не дать влажному воздуху из помещения попасть в утеплитель, поскольку даже незначительное повышение влажности утеплителя резко снижает его теплоизоляционные свойства, а добравшись до внешней холодной стены, такой влажный воздух становится причиной конденсата и уже самого настоящего намокания утеплителя.

Что предписывает СП 31-105-2002?

В пункте 9.3.1.3 сказано

Рекомендуется в каркасных конструкциях использовать для воздухоизоляции материалы, обладающие одновременно низкой паропроницаемостью (например, полиэтиленовая пленка толщиной не менее 0,15 мм). В этом случае один слой такого материала обеспечивает пароизоляцию и защиту от утечек внутреннего воздуха.

Иными словами по СНиПу пароизоляция каркасного дома выполняется полиэтиленовой пленкой. Кстати, в канадской технологии, полиэтиленовая пленка является обязательным элементом конструкции, правда, в Канаде в обязательном порядке дом должен быть оснащен системой принудительной вентиляции.

Для чего же тогда все многочисленные мембраны? Стоит ли за них переплачивать?

Сказать вслух, что мембрана это пустая трата денег как-то язык не поворачивается, уж больно плотно они вошли в обиход. Для тех кто хочет понять, что из себя представляет пароизоляционная мембрана советуем провести простой эксперимент. Позвонить любому производителю и сообщить, что строители установили мембрану не той стороной и вы опасаетесь серьезных последний из-за их ошибки. Ответ будет таким, что мембрана паронепроницаема с обеих сторон и большой разницы между тем, как ее укладывать нет, ровно как и для полиэтиленовой пленки. В общем, рассказы о том, что пароизоляция «дышит» в отличие от полиэтилена, мягко говоря преувеличены.

Другое дело ветро-гидрозащитные пленки. Это те, которые защищают утеплитель снаружи. В не указано, какой стороной их следует устанавливать, эту информацию можно взять из инструкции конкретной мембраны. При их монтаже действительно важно не перепутать стороны. Правильно установленная мембрана выводит водяной пар из утеплителя и не дает влажному воздуху снаружи проникать в утеплитель. Если вы не уверены в строителях и их способности не перепутать стороны, то можете купить трехслойную мембрану, которые можно ставить любой стороной. Они чуть дороже, но зато гарантируют результат.

Грубая ошибка при монтаже мембран

По настоящему серьезно ошибкой можно считать, когда строители путают местами сами пленки. Ставят гидро-ветрозащиту изнутри, со стороны помещения, а пароизоляцию снаружи. Это действительно приводит к серьезным проблемам. Водяной пар из помещения свободно проходит в утеплитель со стороны помещения и накапливается там, не имея возможности выйти наружу, так как там установлена пароизоляция. В итоге после года-двух эксплуатации утеплитель в полу буквально плавает в луже воды, а значит нужно все разбирать и переделывать.

Вентзазор между мембраной и утеплителем.

С наружной стороны, там где установлена ветро-гидрозащитная мембрана вентзазор обязателен. Он нужен там для того, чтобы пар из утеплителя не «упирался» в материал фасада, а свободно выходил на улицу через вентзазор. С внутренней стороны между листами внутренней чистовой обшивки, например гипсокартоном, и пароизоляцией СНиП предписывает делать вентзазор, и мы тоже его всегда делаем в своих домах. Однако, объективности ради, даем выдержку с официального форума производителя Изоспана (люди уважаемые и серьезные).