Рубанок ручной инструкция. Как выбрать ручной рубанок: советы и отзывы. Как правильно пользоваться ручным рубанком по дереву. Инструкция для настройки ручного приспособления для строгания древесины
Многих начинающих интересует вопрос, как работать электрорубанком. На первый взгляд нет ничего сложного: включить в розетку, нажать кнопку, водить туда-сюда по поверхности, снимая стружку. Однако при первых попытках результат впечатляет далеко не всегда.
При покупке инструмента нужно проверить его работоспособность, комплектность и внешний вид. Стоит обратить внимание на качество заточки установленных ножей. Если в комплекте имеются запасные ножи, необходимо проверить и их. Режущая кромка должна быть ровной, острой, без выбоин и изгибов. Все остальные настройки нужно проверять в домашних условиях в соответствии с инструкцией производителя.
Проверка и регулировка положения передней плиты
Все регулировки инструмента необходимо выполнять в отключенном состоянии. Вилка должна быть выдернута из розетки, в противном случае можно не только вывести электрорубанок из строя, но и получить серьезные травмы.
При проверке положения ножей переднюю плиту нужно установить в положение минимальной глубины строгания штатной ручкой регулировки. Электрорубанок установить на ровную твердую поверхность барабаном вверх.
Для проверки можно воспользоваться металлической линейкой или отрезком оконного стекла подходящих размеров. Барабан с ножами следует провернуть до положения, когда один из ножей будет находиться в верхнем положении, над осью барабана. Линейку или стекло надо уложить на плиты вдоль рубанка. Поверхности должны находиться в одной плоскости.
Если контролирующее приспособление на любую из плит ложится с наклоном, нужно проверить положение передней плиты и отрегулировать его. Такой дефект возникает во время длительной эксплуатации инструмента без технического обслуживания. Внутренние полости могут забиться древесной пылью и мелкой стружкой. Чрезмерное усилие на рукоять регулировки глубины смещает ее из первоначального положения.
Для устранения дефекта нужно снять рукоять, переднюю плиту, очистить полости от пыли и стружки, смазать. Установить плиту на место, проверить установку по линейке, закрепить рукоятку, проконтролировав совпадение лимба с меткой указателя.
Регулировка положения режущей кромки
Регулировка положения ножей выполняется по двум параметрам:
- высота режущей кромки относительно задней плиты;
- размер выступающей части ножа для строгания четвертей.
Установив линейку или стекло, нужно провернуть барабан, контролируя зазор между ножом и приспособлением по краям плит. Кромка ножа должна слегка касаться приспособления, не поднимая его. Если нож цепляется за приспособление или не достает до него, положение необходимо откорректировать.
Обычно ножи крепятся специальным клином с разжимными болтами. Ключом на 8 или на 10 нужно завернуть болты в клин до появления свободного хода болта. Затем установленными эксцентриками выровнять высоту режущей кромки по приспособлению. Затянуть (выкрутить) крепежные болты, проверить еще раз положение. Необходимого результата можно достичь после нескольких повторов данной операции.
Одновременно с регулировкой высоты режущей кромки нужно контролировать выступающую часть ножа для строгания четвертей. Оптимальный размер должен быть указан в инструкции производителя. На большинстве моделей он равен 1 мм. Размер устанавливается перемещением ножа влево или вправо вдоль оси барабана. Важно правильно установить размер. Он должен быть одинаковый на всех ножах. Этого можно достичь, пользуясь щупом определенного размера или измерив расстояние штангенциркулем (колумбиком с выступающей задней частью) от края ножа до барабана. После регулировки первого ножа нужно переходить к последующим. Операция для всех ножей выполняется аналогично. Если какой-то нож не удается установить в необходимое положение, нужно снять клин, проверить эксцентрики на целостность и свободное вращение.
Заканчивать регулировку необходимо проверкой свободного вращения барабана и крепления всех ножей.
Подготовка к работе
Работать инструментом можно в двух положениях:
- стационарное положение: электрорубанок крепится к жесткой устойчивой поверхности;
- переносное: инструмент перемещается вручную вдоль заготовки.
В комплекте многих моделей имеются в наличии специальные струбцины и скоба для кнопки пуска. В стационарном положении удобнее обрабатывать пиломатериал небольшой длины, который можно перемещать по инструменту в одиночку. Длинные заготовки желательно обрабатывать электрорубанком в переносном варианте.
Древесина должна быть просушенной, сырой пиломатериал обрабатывается плохо. Доску нужно хорошо закрепить на жесткой поверхности. Деталь не должна прогибаться под весом рубанка и смещаться при работе в какую-либо сторону. При обработке боковых поверхностей на верстаке их желательно устанавливать на специальные крепления, предохраняющие от изгиба и перемещения. В области вращения барабана с ножами не должно быть металлических элементов (кронштейнов, гвоздей, шурупов) на обрабатываемой поверхности и элементах крепления. Удар по металлу оставит на ножах выбоину, и на обрабатываемой поверхности образуется выступ. Ножи придется затачивать, снимая толстый слой металла, или менять.
Обработка поверхностей
Электрорубанком можно выполнять три операции:
- снимать фаски под различным углом;
- выбирать четверти на заготовках;
- строгать поверхности.
Основное предназначение инструмента — остругивать поверхности различной длины и ширины.
При работе рубанок нужно расположить на поверхности обрабатываемой детали передней плитой, чтобы ножи не касались поверхности. Нажать кнопку пуска, после набора оборотов (звук перестанет менять тональность) начать передвижение рубанка по поверхности. Инструмент нужно удерживать строго параллельно обрабатываемой поверхности, движение должно быть равномерным, без рывков и остановок. При начале движения нужно усилить нажим на переднюю часть, при выходе с поверхности на заднюю часть. Рубанок должен работать ровно, без вибрации. Если возникает сильная вибрация, звук при работе изменяется, нужно выключить инструмент, определить и устранить причину нештатной работы.
Глубину прохода нужно устанавливать в зависимости от целей обработки. Если требуется изменить размер заготовки, можно использовать максимальный размер. При выравнивании поверхности желательно работать с небольшой глубиной обработки, достигая необходимого качества за несколько проходов.
Также глубина обработки зависит от материала. Твердые породы следует проходить несколько раз с небольшой глубиной, чтобы не перегрузить инструмент.
Дополнительные возможности инструмента
Для снятия фасок нужно пользоваться вырезанной на передней плите рубанка специальной канавкой треугольной формы.
Инструмент следует установить канавкой на угол для обработки, запустить и перемещать вдоль детали, удерживая наклон. По прорези выполняется первый проход, последующие проходы при необходимости выполняются в обычном порядке.
Для изготовления четвертей на рубанке нужно установить дополнительный упор для ограничения перемещения в сторону от направления движения. Второй упор, ограничивающий глубину четверти, расположен на боковой поверхности. Упоры нужно выставить по необходимым размерам. Расстояние следует измерять от угла режущей кромки ножа в верхнем положении. Выборка четверти выполняется за несколько проходов. Если вертикальная поверхность четверти получится ступеньками, необходимо увеличить выступ ножей за боковую поверхность рубанка.
Широкую поверхность пиломатериала можно обработать за несколько проходов. Обработку нужно начинать с левого края, установив регулировку на минимальную глубину. Следующий проход нужно выполнять со смещением вправо примерно на треть длины ножей. Таким способом нужно пройти по всей ширине заготовки. При неудовлетворительном качестве обработку поверхности повторить аналогичным образом.
Заключение по теме
Электрорубанок поможет значительно сократить время выполнения работ, сэкономить средства на приобретении пиломатериала.
При работе нужно соблюдать необходимые требования техники безопасности, чтобы избежать тяжелых травм конечностей и других частей тела.
В этой статье будет рассмотрен вопрос, как настроить рубанок своими руками, речь будет идти о самом простом ручном рубанке, каким еще наши деды пользовались. Чтобы правильно установить резец на рубанке необходимо иметь определенные навыки. Рубанок берется левой рукой, причем большой палец должен находиться сверху по задней части рубанка, а остальные пальцы на подошве возле пролета. Правой рукой берется резец и вставляется в пролет до подошвы рубанка. Причем резец нужно уложить на основание кромкой вниз. В это время основание рубанка располагается в горизонтальном положении, а нож нужно поддерживать большим пальцем. Затем устанавливают клин, нанося по нему слабый удар киянкой.
По традиции упомянем спонсора статьи, это компания АРТ-Групп, предлагающая жалюзи на балкон, возможна вам будет это полезно.
Дальше необходимо выставить нож на одинаковую величину по ширине подошвы рубанка. Для этого рубанок должен находиться подошвой вверх и на удалении 30-35 сантиметров от глаз. Теперь нужно на глаз определить равномерность выступа лезвия ножа над подошвой рубанка. Этот выступ при необходимости можно увеличить если ударить киянкой по резцу, а если нужно уменьшить, то нужно ударить по заднему торцу колодки. Для большей толщины стружки устанавливается больший выступ лезвия над подошвой рубанка. Если лезвие и подошва не параллельны, то это устраняется ударом киянки по кромкам резца. Для окончательного закрепления резца необходимо ударить по торцу клина.
Чтобы определить насколько правильно установлено лезвие резца нужно расположить рубанок подошвой вверх против света и посмотреть на выступ резца. При этом вылет резца будет отлично просматриваться на поверхности подошвы. Окончательно проверить наладку рубанка можно только при пробном строгании. Если стружка получается одинаковой толщины, это значит рубанок настроен правильно, а если нет то нужно вновь проверить установку резца.
Также необходимо знать, что при правильной наладке инструмента нижняя грань резца должна плотно прилегать к поверхности его основания. А клин должен плотно зажимать нож по всей длине упора стенки летка. Чтобы заклинить или освободить клин нужно слегка ударить по нему молотком.
Длина клина должна обеспечивать отсутствие щели на верхней поверхности резца и чтобы туда не попадал конец стружки. На этом вопрос, как настроить рубанок можно считать закрытым, теперь вы все знаете.
Для работы по обработки дерева используются специалистами специальные инструменты – рубанки. Они применяются в любой промышленности связанной с деревом.
И постепенно начали входить в моду электрорубанки, которые можно купить на специализированном сайте - price.ua. С их помощью не только скорость обработки дерева увеличивается в разы, но и специалист не тратит много сил и энергии на механическую работу.
Еще в древние времена люди пытались обрабатывать древесину, но только к 15 веку научились пользоваться рубанком, практически точным аналогом которого, является современные рубанки.
Он был создан для обработки верхнего слоя дерева, путем срезания и шлифования неровностей.
Как правильно работать электрорубанком?
С помощь этого инструмента достигался идеальный гладкий результат конечного продукта для постройки изб, изготовления мебели и необходимых предметов обихода.
Электрорубанок имеет несколько отличий от своего прародителя. Во первых, не нужно прилагать видимых усилий при работе с этим инструментом, так как он работает от электроэнергии.
Вторым положительным качеством является обилие некоторых насадок, которые могут обрабатывать древесину под определенными углами или на изгибах, что делает его практически незаменимым в мебельных производствах.
Его также часто используют для придания какому-нибудь предмету интерьера или декора из древесины определенных визуальных характеристик. К примеру, интересные резные узоры или чередующиеся гладкие и шероховатые полосы на древесине. Данный инструмент, стоит совсем недорого и его покупка доступна каждому человеку.
При работе обычными инструментами верстак, козлы или другие подставки во время строгания должны быть устойчивыми. Рубанки нужно класть на боковую часть колодки подошвой в сторону от себя, чтобы не порезать случайно рук.
Нельзя работать инструментами с тупыми железками, а также инструментами с намного выпущенной железкой из щели рубанка, так как от излишнего физического напряжения руки срываются с рубанка или другого строгального инструмента и работающий может получить ссадины и ушибы рук.
Затачивать железки нужно осторожно, особенно на точильном круге, и не допускать, чтобы пальцы касались точильного инструмента.
Окружная скорость точильного круга не должна превышать 20-30 м/с.
Как правильно установить нож в рубанок
При заточке инструмента нужно надевать предохранительные очки или устанавливать защитный экран из прозрачного материала, например, из плексигласа.
Не следует определять остроту лезвия движением пальца вдоль лезвия, так как палец при этом легко можно поранить.
Нельзя работать тупыми стамесками. Чаще всего порезы и ссадины являются результатом работы плохо заточенным инструментом, так как в этом случае работающий прилагает повышенные физические усилия и использует неправильные приемы.
При работе острой стамеской режущую кромку всегда надо направлять от себя и резать древесину только слева направо. Заготовку при срезании слоя древесины держать левой рукой так, чтобы пальцы не находились в зоне резания и не попали под лезвие стамески в случае, если стамеска сорвется во время срезания древесины.
Запрещается при резании стамеской прижимать заготовку к груди или коленям, лучше ее закреплять в зажиме верстака. Нельзя класть режущий инструмент на верстаке лезвием к себе или близко к краю верстака.
Лишний инструмент всегда нужно убирать в шкаф.
При работе ручными пилами, чтобы не пораниться, надо быть внимательным. Нельзя работать тупыми или плохо разведенными пилами, так как в этих случаях может произойти обрыв полотна пилы и привести к травмированию рук и лица работающего.
Особенно осторожным нужно быть при запиливании, когда некоторые работающие направляют полотно пилы по риске при помощи большого пальца левой руки. Этот прием опасен: для наводки пилы лучше прикладывать кусок древесины или слегка прибивать планочку около риски.
Не следует производить развод пил отверткой, так как она может соскочить с зуба и человек, нажимавший рукой на ручку отвертки, может сильно повредить кисть руки об острые зубья.
Развод зубьев надо производить только специальными безопасными инструментами. Нельзя работать пилой, если некоторые зубья полотна отведены в сторону больше, чем остальные.
При работе ручными электроинструментами необходимо знать устройство этих инструментов, правила эксплуатации их.
Нельзя работать инструментом, если он не заземлен при рабочем напряжении, превышающем 40 В.
Начинать и производить работу можно только убедившись в полной исправности электроинструмента и в надежном закреплении режущего инструмента.
При включенном электродвигателе запрещается устранять неисправности.
При всяком ремонте необходимо отсоединить питающий шнур от сети.
Включать электродвигатель следует только перед самым началом рабочей операции.
При всяком перерыве в работе двигатель должен быть выключен.
Необходимо следить за исправностью изоляции питающего шнура, не допускать его перекручивания.
Если же избежать этого невозможно, шнур необходимо подвешивать или прикрывать досками, чтобы надежно защитить от повреждений.
Не разрешается оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к электросети; смену каких-либо частей инструмента нельзя производить при включенном в сеть электродвигателе.
После ремонта электроинструмент следует подвергать контрольному испытанию (главным образом, электродвигатель) в соответствии с программой контрольных испытаний электрических машин.
Чтобы присоединить к сети заземление, питающий шнур электроинструмента должен иметь дополнительный провод, конец которого для отличия окрашен в другой цвет.
Для электроинструментов, рассчитанных на включение в сеть напряжением 36 В, защитное заземление не требуется.
При работе дисковыми пилами и шлифовалками не разрешается снимать предохранительный кожух.
Специальные правила техники безопасности при работе соответствующим электроинструментом даются в инструкциях, прилагаемых к инструменту.
Основные неисправности электроинструмента, которые могут быть обнаружены при работе, и способы их устранения приведены в табл.
При работе электроинструментами рабочая одежда не должна иметь свисающих концов, а обшлага рукавов должны быть застегнуты или обхвачены резинкой.
При работе с деревом в некоторых случаях рекомендуется использовать самолет, а в других — планировщик. Какова специфика каждого из этих инструментов, какова их цель и как плоскость отличается от фуганка?
Давайте попробуем разобраться в этом.
Общая информация
Общая концепция в нашем случае — это плоскость.
Как пользоваться самолетом
Это изобретение, появившееся в далеком прошлом, используется для проектирования дерева. Используя такой инструмент, вы можете выровнять поверхность материала, исправить форму и размер заготовки и, при необходимости, сделать обширные выемки. Это похоже на самолет, традиционно используемый в столярных работах:
Но поскольку задачи в обработке материалов могут быть разными, тогда существует множество различных типов популярных настроек.
Они отличаются по размеру, характеристикам устройства и принадлежностям. Вот несколько примеров: Sherchebel , Он предназначен для обработки пустых частей, которые только что появились из-под пилы или топора; нести , управляемый двумя плотниками; falsgegel , рабочий для обработки запятых.
Fuganok также является суб-планировщиком. Вот инструмент:
сравнение
Таким образом, обе корректировки относятся к одному классу. Вот почему их устройство имеет много общего. В обоих случаях базой является обувь. В этом месте, где прикреплен нож, плотно прижатый клином. Инструмент режущий инструмент установлен под углом. Положение этого элемента может быть установлено для удаления желаемой толщины стружки.
Из общих символов мы обратимся к тому, что разница между планировщиком и соединителем отличается.
Они связаны как с намеченной целью, так и с конструктивными особенностями, которые возникают в результате использования этих устройств. Здесь следует отметить, что стандартная плоскость, имеющая более компактное и пропорциональное положение, работает на ранней стадии обработки материалов. Цель состоит в том, чтобы удалить наружный слой древесины и сделать общий выравнивание поверхности, удалить осадок, капли из узлов и другие серьезные дефекты.
Однако для завершения поворота используйте jointer.
Ее тело удлинено, что позволяет улучшить выравнивание. В конце концов, если короткая плоскость движется вдоль выступов и полостей, как и в волнах, то фуганк лежит на высотах и постепенно обрывается. В процессе работы инструмент сначала производит крутую облицовку, и когда он достигает идеального выравнивания поверхности, он начинается с непрерывной ленты.
В чем разница между плоскостью и соединением?
Тот факт, что это другое устройство становится незаменимым, если необходимо придать правильную форму крупным или длинным кускам материала. Кроме того, прямая цель связующего заключается в обеспечении того, чтобы края деталей, например, идеально соответствовали их адгезии. Следует отметить, что оба инструмента выпускаются не только в ручном исполнении, но и оснащены электродвигателем.
Кроме того, широко используются специализированные станки для этой цели.
Рубанок - столярный инструмент предназначенный для ручного строгания древесины, состоящий из деревянной или металлической колодки, резца (ножа) и зажимного клина.
Инструменты для ручного строгания : а - деревянный рубанок; б - металлический рубанок; в - фуганок; 1 -корпус; 2 - державка; 3 - леток; 4 - клин; 5 - нож; 6 - упор; 7 - пробка; 8 - прижим; 9- винт; 10 - ручка.
Все рубанки подразделяют на рубанки для строгания плоских поверхностей и для строгания профильных поверхностей.
Рубанок имеет деревянную колодку, нижнюю часть которой называют подошвой.
Для установки ножа и выхода стружки в колодке предусмотрено гнездо - леток. Для попадания срезанной стружки в леток подошва колодки завершается прорезью шириной 5… 9 мм, называемой пролетом.
Узкая прорезь (пролет) колодки позволяет получать гладкую поверхность древесины. Для уменьшения ширины пролета подошву у прорези закрепляют вставкой из твердой древесины. Нож закрепляют в колодке деревянным клином, опирающимся на заплечики летка колодки. Нож плотно и равномерно прижимается к колодке клином, что позволяет получить качественно обработанную поверхность. Ножи рубанков изготовляют из стали У8А или У9А.
Строгание ручным рубанком
Передняя часть колодки имеет деревянный рожок, а задняя часть колодки фуганка - ручку. Колодку и клин рубанка изготовляют из твердолиственных пород (груши, ясеня, клена, граба, бука, белой акации и др.). Колодки рубанка бывают из металла.
Составные части рубанка : а - колодка; б - строгальный нож; в - клин; г - вставка; 1 - заплечики; 2 - щечки; 3 - леток; 4 - ложе; 5 - подошва; 6 - пролет (прорезь); 7 - рукоятка-рожок.
НАСТРОЙКА РУБАНКА
Не важно, насколько механизирована ваша мастерская, в ней всегда найдется место ручным рубанкам нескольких видов. Обычно самый популярный – выглаживающий рубанок номер 04. Однако, в то время как хорошо настроенный (акцент на словах «хорошо настроенный») рубанок будет удовлетворять вас, затупленный или плохо настроенный рубанок будет постоянно расстраивать и разочаровывать.
Поэтому, а также и по причине широкой универсальности этого инструмента, важно потратить некоторое время на то, чтобы убедиться в его правильной работе. Бесспорно, это один из тех инструментов в мастерской, с которым часто неправильно обращаются, и вы часто забываете, сколько он проработал без заточки и перенастройки. Не стоит также ожидать, что рубанок даже знаменитой фирмы будет настроен исключительно точно. Печально, но факт: даже многие производители отличного инструмента делают ставку на объем продукции и снижение цены, а не на качество конечного продукта . Поэтому сложно найти рубанок, который отлично работал бы сразу после того, как вы его достали из коробки, если только вы не потратили на него серьезные деньги.
Настройка
Итак, если у вас есть «брэндовый» или старый рубанок, который вы хотите привести в порядок, попробуйте настроить рубанок, следуя рекомендациям, и вы увидите, какие невероятные изменения произойдут в производительности инструмента и в вашем отношении к нему.
Начните с разборки рубанка и знакомства с его конструкцией. Ослабьте винт или рычаг блокировки прижима (Рис.2) и сдвиньте прижим относительно удерживающего винта. Снимите стружколом и нож (Рис.3); эти детали в дальнейшем потребуют внимания. Теперь обнажилась колодка, которая удерживается двумя стопорными винтами и винтом настройки смещения (Рис.4). Выкрутите стопорные винты - колодку можно снять, останется лишь литая подошва рубанка (Рис.5).Колодка способна перемешаться вперед или назад относительно подошвы, тем самым, увеличивая или уменьшая ножевой проем рубанка. Чем шире проем, тем грубее стружка, и наоборот, чем уже проем, тем стружка тоньше.
Выравнивание подошвы
Для начала необходимо убедиться, что поверхность подошвы рубанка идеально плоская, насколько допустимы деформации начальной отливки, прошедшей различные стадии обработки с последующим шлифованием поверхности. Многие советуют шлифовать только собранный рубанок, но я всегда считал, что с полностью разобранным это сделать легче. Возможно, что величина деформации подошвы незначительна и потребуется лишь ее доводка тонкими абразивами.
Выправить плоскость лучше всего с помощью водостойкой шлифовальной бумаги на совершенно плоской поверхности или на куске плоского стекла. Нанесите на подошву несколько штрихов фломастером, и, капнув немного легкого масла на абразивную бумагу, приступайте к шлифованию, перемещая подошву вперед-назад и постоянно прижимая ее всей плоскостью (Рис.6). Вскоре вы заметите, что местами появились пятна. Продолжайте шлифовать до тех пор, пока вся поверхность не засияет, и исчезнут все штрихи фломастера (Рис.7). То же самое проделайте с боковыми поверхностями.
Теперь время заняться стружколом. Очень важно, чтобы он плотно прилегал к ножу, без зазора, иначе стружка будет застревать в ножевом проеме. Поэтому обязательно выровняйте оборотную сторону стружколома - там, где он прилегает к ножу (Рис.8). Доводка стружколома, если он сделан грубо, может занять довольно много времени, но, так как это один из самых важных моментов в настройке рубанка, отнестись к данной операции нужно особо внимательно. Такой же подход должен быть и к самому ножу. Он также часто при производстве очень грубо обработан, и в результате шероховатая поверхность не позволяет получить хорошее лезвие ножа. Нужно отполировать заднюю кромку лезвия до зеркального блеска. Убедитесь, что лезвие прижимается всей плоскостью к шлифовальной поверхности (Рис.9), так как закругление кромки сводит к нулю все усилия по заточке.
Сборка
Теперь можно приступить к сборке рубанка. Очистите механизм колодки, слегка смажьте маслом колесико выставления глубины и рычаг бокового смещения - они оба должны легко двигаться (Рис.10). Установите колодку так, чтобы она отступала примерно на 1 мм от края проема, убедившись, что передняя кромка была параллельна его кромке (Рис.11). Надежно закрепите колодку, полностью затянув стопорные винты. Если в дальнейшем потребуется изменить ширину ножевого проема, то прежде, чем использовать подстроечный винт, ослабьте стопорные винты, чтобы колодка могла перемещаться вперед-назад.
Сам нож рубанка при заточке должен получить двойную фаску. Правильно функционировать рубанок будет только в том случае, если нож его правильно заточен и отхонингован, а так как это должно быть довольно регулярной процедурой, то вам нужно научиться делать это должным образом. Нож нового рубанка часто далек от совершенной заточки, поэтому бесполезно было бы просто покупать новый под замену!
Первая стадия – правка для восстановления формы старого лезвия и снятия задиров. Можно попробовать сделать это вручную, но пока вы не имеете опыта, будет непросто достичь желаемого результата. Фаска должна иметь угол как можно более близкий к 25º, чего проще добиться, используя оправку на точиле (Рис.13).
Хонингование лезвия
Когда получена первичная фаска, отшлифуйте лезвие на очень тонком оселке, смоченном маслом, под углом 30º, чтобы создать очень маленькую вторичную фаску. Опять же, соответствующая оправка обеспечит ровную микрофаску по всей ширине лезвия (Рис.14). Чем лучше кромку вы получите на этой стадии, тем острее будет лезвие. Я обычно заканчиваю хонингование на доводочной плите зернистостью 1000, хотя знаю многих, кто хонингует вплоть до зернистости 6000. Все зависит от того, что вы хотите получить от рубанка в результате. В конце заточки обработайте обратную сторону лезвия, чтобы снять заусенцы. Теперь лезвие заточено идеально.
Вновь установите стружколом на его место (Рис.15). Зазор, который вы оставите между кромкой лезвия и стружколомом, определит характер строгания. Для тонкого строгания или при строгании твердой древесины стружколом устанавливается почти вплотную к кромке лезвия, чтобы уменьшить колебания. Для грубой работы, где качество обработки не так важно, установите стружколом в 3-4 мм от кромки, и рез будет значительно более энергичный.
Тщательная установка
Сборку лезвие/стружколом теперь можно установить в рубанок поверх регулируемого упора. Рычаг бокового смещения предназначен для выставления лезвия параллельно проему рубанка (Рис.16). Наконец, установите прижим, механизм которого может быть как рычажного типа (в старых рубанках), так и с затяжным винтом (Рис.17). Этот узел должен быть, с одной стороны, плотно затянут, чтобы все детали надежно удерживались, но и в то же время оставалась возможность регулировки глубины или бокового смещения. Вероятно, тут вам потребуется немного поэкспериментировать с настройками. Если прижим вашего рубанка старого рычажного типа, усилие прижима можно регулировать, вывинчивая или заворачивая установочный винт.
Вращая колесо регулировки глубины по часовой стрелке, можно выдвигать лезвие для грубого строгания, и, наоборот, вращая против часовой стрелки, втягивать его для тонкой работы (Рис.18). Время от времени, глядя вдоль подошвы рубанка, проверяйте параллельность кромки лезвия относительно ножевого проема (Рис.19). При необходимости, отрегулируйте боковое смещение. Если же это требуется проделывать постоянно, возможно, причина в слабо затянутом прижиме.
Смазка подошвы
Чтобы рубанок легко скользил по поверхности заготовки, его подошву необходимо смазывать.
Лучшая альтернатива – использование составов, специально предназначенных для полирования станин строгальных станков. Это невероятно облегчает управление рубанком и значительно снижает усилия, которые необходимо прикладывать к нему при строгании.
Отлично настроенный рубанок будет радовать вас в работе, тонкая стружка будет сниматься легким касанием обрабатываемой поверхности (Рис.20).
Хотя техника применения рубанка требует некоторой практики, вскоре вы овладеете ею, и время, потраченное на настройку инструмента, будет вознаграждено всесторонним улучшением его характеристик.
Канал HeARTwood в рамках подготовки к одному интересному проекту, который многим из вас понравится, снял видео урок о том, как настроить и подготовить к работе ручной рубанок.
Это обычный китайский, как он называется, Рафтул, ничего примечательного, конечно хорошо строгать, в руках держать приятно, но тем не менее, такой инструмент нужно настроить, довести до ума.
И сегодняшнее видео будет посвящено тому, что же нужно сделать, чтобы такой купленный рубанок привести в рабочее состояние, чтобы им можно было нормально, комфортно работать.
Купил за копейки, в буквальном смысле был удивлен, потому что первая мысль возникла, что либо потерялся ноль сзади или единица или двойка спереди, но тем не менее специально сохранил чек, реальная стоимость этого рубанка 813 рублей.
В этом китайском магазине раздолье для столяров.
Такой инструмент уже заведомо хорош, хотя бы тем, что за такую цену, даже если вдруг не оправдал ваших ожиданий, вы не отдали за него мешок денег. 813 это не так уж дорого. Если посмотреть фирменные рубанки, там цена уходит за 20-30 тысяч.
И надо заметить, чем же отличаются дорогие от дешевых. Прежде всего геометрией. Естественно чем ровнее, тем более качественную поверхность он дает, второе – это качество применяемых материалов, самого лезвия, насколько хороша сталь, как хорошо она держит заточку, качество изготовления резьбовых соединений, качество обработки фрезер, так далее.
Но самым главным параметром, если говорить например о дешевых рубанках, является материал основания. Это основание – обычный серый чугун, просто живой пример.
Вот самый первый железный рубанок, в те стародавние времена, когда его покупал, наши торгаши в буквальном смысле везли с Китая весь мусор, всю буквально помойку, то, что китайцы даже для себя брезгуют покупать.
С этим пришлось довольно много попотеть. В нем было кривое все – начиная от всевозможных резьб, регулировок, единственное, что было хорошее, то что он железный, то что сталь резца довольно- таки неплохая. Сталь заточку держит хорошо, ну а все остальное оставляет желать лучшего.
После того, как привел инструмент в работоспособное состояние, поработал им много по разной древесине, чаще всего в процессе работы инструмент движется не прямо, а немножко наискосок. То есть, это основные его рабочие движения, чтобы было меньше сколов на какой-то проблемной древесине.
И за счет того, что рубанок двигался по диагонали, под углом к рабочей поверхности, подошва ручного инструмента стерлась, стала пропеллером, вытерлась часть, а другие части остались выпуклыми. Естественно после этого он стал писать пропеллеры, то есть строгать им было невозможно – вот живой пример того, что основание сделано не из хорошего материала.
Продолжение о настройке рубанка смотрите на видео с 5 минуты.
С чего все началось, почему был снят этот видеоурок? Здесь одно цепляется за другое, другое за третье, т.д. По цепочке. Просто так взять, сделать мастер класс не получается, прежде всего нужно сделать специальный молоток для профилирования металлов. Можно пойти в магазин, купить такой молоток в районе 1.500- 2.000 рублей с гладким сферическим бойком.
Взвесив все за и против, решил, что лучше, проще сделать самостоятельно, для этого пошел в магазин, купил советский молоток. Из него будем делать специальный со сферическим бойком с одной стороны, с острым бойком с другой. И для того чтобы он имел законченный вид, необходимо сделать красивую ручку, потому что приятно работать красивым инструментом. Для этого и понадобилась настройка рубанка.
Несмотря на широкий ассортимент электрорубанков, предлагаемый магазинами, у столяров до сих пор довольно-таки большой популярностью пользуются обычные ручные инструменты. Дело в том, что с их помощью обработку дерева можно производить несколько качественнее. Чаще всего современные столяры имеют в запасе оба вида применяют при начальной обработке заготовок, а ручной используют для их доводки.
Особенности конструкции
Чтобы знать, как выбрать хороший ручной рубанок, следует иметь представление о его конструкции. Состоят такие инструменты из следующих основных деталей:
Корпус. Этот элемент конструкции изготавливается чаще всего из дерева. Именно в нем крепятся все основные узлы рубанка.
Нож. Затачивается под определенным углом.
Зажим. Может выполняться из разных материалов. Это может быть металлическая пластина или брусок.
Стружколоматель. Устанавливается немного выше ножа. Как уже можно судить по названию этого элемента, служит он для ломки стружки и ее направления.
Регулировочный винт. Этот элемент конструкции отвечает за изменение положения ножа относительно обрабатываемой поверхности.
Такую конструкцию имеют все универсальные ручные рубанки по дереву. Основные элементы, описанные выше, присутствуют и в других, специализированных разновидностях. На корпусе любого рубанка, помимо всего прочего, присутствуют и две ручки.
На что обратить внимание при выборе
Основным элементом конструкции рубанка является нож. Именно на его качество следует обратить внимание в первую очередь. Изготовлен этот элемент должен быть из качественной стали. В этом случае рубанок можно будет максимально долго использовать без необходимости заточки. Конечно, определить, насколько удачный материал был выбран для ножа рубанка, визуально сложно. Поэтому в первую очередь стоит обратить внимание на репутацию фирмы изготовителя.
Разумеется, ни в коем случае не должен шататься. При покупке стоит проверить и переднюю ручку. Она также должна держаться крепко. Кроме того, при выборе рубанка следует обратить внимание на размеры ручки для правой руки. Длина этого элемента бывает разной. Инструмент с маленькой ручкой человеку с большими кистями может просто не подойти.
Разновидности
Разумеется, выбирать ручной рубанок следует, исходя и из того, для каких конкретно целей он будет предназначен. Сегодня в продаже существует несколько разновидностей рубанков. Наиболее востребованными считаются:
Универсальный. Это обычный рубанок, которым можно выполнять большинство столярных работ.
Фуганок. Корпус у этого инструмента длиннее, чем у обычного. Используется фуганок для обработки габаритных заготовок.
Торцевой рубанок. Нож у такого инструмента расположен под более пологим углом. Это позволяет качественно обрабатывать именно торцевое волокно.
Зензубель. Рубанок этой разновидности используется в основном для выборки разного рода и фальцев.
Отзывы о марках рубанков
На современном рынке реализуется этого типа от разных производителей. Многие марки отличаются очень неплохим качеством. Хорошие отзывы мастеров, к примеру, заслужили рубанки таких компаний, как Bailey и Handyman. Инструменты Bailey ценятся прежде всего за отличное качество ножей и долгий срок службы. Заточка ножа ручного рубанка этой марки производится довольно-таки редко. Иногда встречаются комментарии, в которых упоминается о не слишком качественной сборке. Но даже если в купленном инструменте и обнаруживаются какие-нибудь недочеты, их обычно можно легко и быстро устранить, причем самостоятельно. Рубанки Handyman, судя по отзывам, также являются удобными и надежными. Их недостатком считается только не слишком аккуратный дизайн.
Не советуют опытные мастера приобретать продукцию марки Groz (Индия). Несмотря на то что изделия этой марки относятся к разряду дорогих, особенно хорошим качеством они, судя по отзывам, не отличаются. Качество сборки у них просто отвратительное, и при этом работать ими неудобно.
Как пользоваться
Ручные рубанки по дереву отличаются простотой конструкции, и пользоваться ими довольно-таки легко. Главное — выполнять работу плавно, без рывков. В особенности это касается очень длинных заготовок. При соблюдении этого условия поверхность готового изделия получится очень аккуратной и ровной. Стоять при строгании следует сбоку от заготовки, выставив одну ногу вперед.
Верхнюю и нижнюю поверхность изделий обрабатывать очень просто. Несколько сложнее выполнять работу на кромках. В этом случае важно очень прочно закрепить нож. Вибрировать в колодке он не должен ни в коем случае. Строгать кромки положено исключительно по направлению волокон.
Существует также методика, позволяющая качественно обрабатывать и очень широкие заготовки. В этом случае изделие сначала прострагивают рубанком по диагоналям, придерживаясь направления волокон. Далее плоскость проверяется на ровность с помощью специальной линейки. На заключительном этапе выполняется доводка. При этом с заготовки снимается тонкий слой стружки параллельно кромке.
Как наточить нож
Разумеется, ручной рубанок, как и любой другой инструмент, требует определенного ухода. Из какой бы хорошей стали ни был изготовлен нож этого инструмента, рано или поздно он все равно затупится, и его придется точить. Чаще всего эта процедура выполняется на специальном камне, называемом оселком. Последний предварительно смачивается водой. При проведении заточки желательно увлажнять и сам нож. Прижимать его к камню следует как можно плотнее.
Угол заточки ручного рубанка в зависимости от модели может быть разным. Чаще всего этот показатель равен 30 градусам. При работе на оселке обычно просто обращают внимание на то, каким образом лезвие было заточено изначально.
Иногда опытные столяры точат нож рубанка и на круге. В этом случае прижимать его следует не к кромке, а к боковой поверхности. При использовании круга может также получиться довольно-таки качественная заточка. Рубанок ручной с таким ножом использовать будет очень удобно. Но только при условии применения абразивного мелкозернистого абразивного круга. После заточки на таком инструмента обычно производится доводка. Выполняют эту процедуру или на куске наждачки, закрепленной на столе, или на бруске. Проверить качество заточки довольно-таки легко. Для этого нужно просто внимательно осмотреть лезвие. Если оно не блестит, значит, нож достаточно острый для того, чтобы им можно было пользоваться.
Как настроить ручной рубанок правильно
Для выполнения этой процедуры понадобится особая отвертка. Такие инструменты предназначены для настройки именно рубанков. Их отличительной особенностью является большая ширина и незначительная длина. Основной целью настройки рубанка является установка величины выхода лезвия над поверхностью подошвы. Если нож будет выступать слишком далеко, рубанок начнет снимать очень толстую стружку. Незначительно же выставленное лезвие будет просто скользить по поверхности древесины.
Для первоначальной обработки заготовок показатель выхода ножа должен составлять около 0.5 мм. Если рубанок предполагается использовать для чистовой обработки, лезвие должно выступать над подошвой немного меньше.
Как правильно хранить
Опытные мастера считают, что тупится нож для ручного рубанка по большей мере даже не во время работы, а из-за неправильного хранения. После окончания остругивания заготовок этот инструмента следует очистить от стружки и положить в специально предназначенный для него ящик. При этом положение инструмента должно быть таким, чтобы выступающее из корпуса лезвие ножа находилось не внизу, а сбоку.
Если ручной рубанок предполагается хранить очень долгое время, перед укладкой в ящик его обязательно нужно разобрать и хорошенько почистить. Ножи и другие металлические части при этом следует протереть промасленной ветошью.
